ETHIOPIA Halo Beriti FIL

Die Geschichte hinter der Bohne

Yirgacheffe ist vielleicht der bekannteste Name im Specialty Coffee, und doch ist die Gegend nach wie vor von sehr kleinen Parzellen geprägt. In der Gedeo-Zone, rund um das Dorf Halo Beriti, bewirtschaftet ein Bauer durchschnittlich anderthalb Hektar. Kaffee wächst hier zwischen Obstbäumen und Gemüsegarten – die Art von Garden Coffee, die du anderswo kaum findest.

Die Kaffeekirschen werden an der Waschstation Gedeb Banko Taratu aufbereitet, die von Bemen Coffee betrieben wird. Bemen wurde von Berhanu und Membere gegründet, einem Ehepaar, das sich seit Jahrzehnten mit äthiopischem Kaffee beschäftigt. Gemeinsam arbeiten sie mit mehr als dreitausend Kleinbauern zusammen, verteilt über die wichtigsten Kaffeeanbaugebiete des Landes, und zahlen Prämien für Kaffeekirschen, die es verdienen. Dieses Lot stammt von einer kleinen Gruppe von Bauern rund um Halo Beriti. Wir haben es über Sucafina bezogen.

Zwei Nummern und eine Landsorte

Auf dem Etikett stehen JARC 74110 und JARC 74112. Die Nummern sehen aus wie Produktcodes, sind aber Katalogcodes. 1974 durchkämmte das Jimma Agricultural Research Centre die äthiopischen Wälder auf der Suche nach Kaffeebäumen, die die coffee berry disease überlebten und zudem gut schmeckten. Was sie fanden, erhielt eine Jahreszahl und eine laufende Nummer.

Das entscheidende Detail: Es wurde nichts mit ausländischen Genen gekreuzt. Es handelt sich um Selektionen aus äthiopischen Wäldern, die genetische Vielfalt bleibt also dort, wo sie herkommt – und das schmeckst du. Außerdem enthält das Lot lokale Landsorten: lokale Populationen, die hier seit Generationen in den Gärten wachsen. Jeder Bauer steuert seine eigenen Bäume zum selben Lot bei.

Anbauhöhe, Aufbereitung & Qualität

Die Parzellen liegen auf einer Höhe von 2.100 bis 2.300 Metern – außergewöhnlich hoch, selbst für Yirgacheffe. In dieser Höhe reifen die Kaffeekirschen langsam. Das sorgt für eine dichte Bohne mit viel eingelagertem Zucker. Daher kommen die Noten von Steinobst und Honig sowie die klare, aber nie scharfe Säure.

Bei der Ankunft an der Station werden die Kaffeekirschen von Hand sortiert und in ein Wasserbad gegeben, sodass unreife Exemplare aufschwimmen. Anschließend werden sie entpulpt, 36 bis 48 Stunden fermentiert und in Betonkanälen gründlich gewaschen. Die Trocknung erfolgt in zwei Phasen: zunächst zwei Tage auf Schattiernetzen, danach weitere zehn bis zwölf Tage auf erhöhten Trockenbetten in der Sonne. Dieser langsame Start verhindert, dass die Außenseite austrocknet, bevor der Kern nachzieht. Die abschließende Sortierung findet in Addis Abeba statt.

Das Ergebnis ist ein Grade-1-Lot, das wir mit 86,5 Punkten gecupt haben. In der Tasse zeigen sich Bergamotte und Zitrone in der Nase, dazu Pfirsich und Mango. Der Körper erinnert eher an schwarzen Tee als an Schokolade. Der Abgang ist lang und süß, mit Honig und einem Hauch Milchschokolade. Ein Kaffee, der als Pour-over am meisten zur Geltung kommt, aber auch als Espresso überraschend klar bleibt.