Single Origin - Costa Rican La Minita SHB - Rainforest Alliance Certified Coffee

Gładkie, bogate body, wyrazista kwasowość i słodkie nuty cytrusów, karmelizowanego cukru oraz kremowej czekolady. Nienagannie zbalansowana kawa z długim, czystym finiszem.

Recenzja branżowa: The Coffee Attendant

Doskonały wybór dla osób pijących kawę, które zmagają się z problemami trawiennymi, a także dla tych, którzy po prostu wolą kawy o niskiej kwasowości i wyższej zawartości przeciwutleniaczy.

W 100% pyszna!

Stopień palenia: średnio ciemny

Obróbka: washed

Wysokość upraw: 1300–1800 m n.p.m.

Zbiory: grudzień–luty

12 oz. Ręcznie przygotowana kawa z certyfikatem Rainforest Alliance

La Minita oznacza „małą kopalnię”. Według miejscowej legendy przedkolumbijscy rdzenni mieszkańcy przybywali na teren obecnej farmy w poszukiwaniu złota.

La Minita znajduje się około półtorej godziny jazdy na południe od San Jose, w regionie uprawy kawy zwanym „Los Santos”. Strefa Los Santos obejmuje szereg małych wiosek i miasteczek, począwszy od San Juan Norte na północy, aż po Santa Maria de Dota na południu. Farma leży w regionie, z którego młyny kawowe Tarrazú otrzymują owoce kawowca. Kawa z naszej farmy jest uznawana za kawę Tarrazú, ale wierzymy, że położenie geograficzne i mikroklimat farmy nadają jej znacznie lepszy balans i bogatszy smak niż innym kawom Tarrazú.

Plantacja obejmuje łącznie 1200 akrów ziemi, z czego obecnie 800 akrów jest przeznaczonych pod uprawę. Z pozostałych 400 akrów 200 zajmuje chroniony las naturalny położony w południowej części farmy, który nigdy nie zostanie przeznaczony pod uprawę kawy.

Teren rozciąga się na osi wschód–zachód, a jego południową granicę wyznacza rzeka Tarrazú, zaś północną — rzeka Candelaria. Obie rzeki łączą się u zachodnich podnóży górskiego grzbietu, na którym leży farma. Gleba jest jasna, gliniasta, w odcieniach od płowego po jasnoczerwony.

Choć część farmy sięga niemal 6000 stóp n.p.m., jej centralny obszar leży na wysokości 3750–5000 stóp. Główny budynek znajduje się na wysokości 4850 stóp. Pomimo znacznych różnic wysokości wpływ dużych rzek graniczących z farmą, które zapewniają ochłodę, ogranicza wahania średniej temperatury. Co ważne, farma jest skierowana na zachód, co zapewnia stopniowe ocieplanie się rano i powolne ochładzanie wieczorem.

Około 680 akrów zajmują uprawy kawy. Uprawia się tu cztery odmiany drzew: Caturra, Catuai red, Catuai yellow i Hibrido Tico. Po wielu latach eksperymentów, analiz statystycznych i testów jakości w filiżance zdecydowali się pozostać przede wszystkim przy Caturra i nadal uprawiać niewielką ilość starej odmiany Hibrido.

Na farmie sadzi się około 2500 drzew na akr, zależnie od ukształtowania terenu i odmiany drzewa. Łącznie na farmie rośnie około 1 700 000 drzew.

Stosują selektywny system przycinania, by dbać o zdrowie i produktywność drzew kawowca. Doświadczeni pracownicy monitorują drzewa i w razie potrzeby przycinają je mniej więcej co pięć lat. Pobudza to drzewa do wypuszczania nowych pędów. Rok po przycięciu formuje się drzewo, by zapewnić mu dalszy wzrost. Wszystkie prace wykonuje się ręcznie. Każdego roku przycina się około 350 000 drzew.

Po piętnastu–dwudziestu latach drzewa tracą siły i zastępuje się je sadzonkami z naszej szkółki. Znajduje się ona w niewielkiej, chronionej części farmy. Sadzonki rosną w szkółce przez rok, zanim zostaną przesadzone na główną farmę. W typowym roku przesadzamy około 150 000 drzew.

Jako drzew cieniujących używają szybko rosnącego, szerokolistnego „poro”. Sadzi się je w układzie siatki o zróżnicowanej gęstości, zależnie od zapotrzebowania na światło i potrzeb związanych z kontrolą temperatury w poszczególnych częściach farmy.

Każdego roku zbierają jeden plon kawy. Cykl zaczyna się wraz z pierwszymi opadami deszczu, które zwykle pojawiają się między końcem marca a początkiem maja. Termin pierwszego deszczu ma kluczowe znaczenie, bo to on daje drzewom sygnał do kwitnienia.

Około dziesięciu dni po pierwszych opadach na drzewach pojawiają się drobne kwiaty przypominające wiciokrzew. Miliony kwiatów tworzą spektakularny widok. Cała farma wygląda, jakby pokrył ją świeży śnieg. To krótkotrwałe zjawisko: kilka dni po pojawieniu się kwiaty więdną i opadają z drzew. Kwitnienie ma kluczowe znaczenie dla zbiorów kawy, bo z miejsca, w którym wyrósł każdy kwiat, rozwinie się jeden owoc kawowca, a w nim znajdą się nasiona, z których powstaną ziarna kawy. Jeśli pogoda nie sprzyja kwitnieniu, nie dojdzie do zapylenia, owoce się nie zawiążą i nie będzie kawy.

Wraz z początkiem pierwszych deszczów rozpoczyna się siedmiomiesięczna pora deszczowa. Zazwyczaj każdego dnia pada przez cztery do sześciu godzin. Deszcze nawadniają drzewa i wspierają wzrost oraz rozwój zielonych owoców kawowca. Mogą też powodować poważną erozję dróg i gleby. Zauważysz, że wszystkie kawowce rosną na tarasach, między którymi biegną rozbudowane kanały odprowadzające wodę. W porze deszczowej potrzeba tysięcy roboczogodzin, by ograniczać erozję i utrzymywać sieć dróg na farmie.

Deszcze sprzyjają również wzrostowi chwastów między drzewami kawowca. W La Minita nie używa się herbicydów do ich zwalczania. Zamiast tego zatrudnia się pracowników, którzy ręcznie usuwają chwasty maczetami. Nie wierzą w niepotrzebne stosowanie środków chemicznych na farmie — to ich dom, a dobrostan roślin, zwierząt i ludzi jest ważny. Każdego roku na każdym akrze farmy chwasty usuwa się trzykrotnie.

Każdego roku bada się glebę we wszystkich częściach farmy, a nawozy dobiera się na podstawie wyników tych badań. Starają się stosować minimalną ilość nawozu niezbędną do uzyskania plonów i trzykrotnie aplikują go u podstawy każdego drzewa. Robią to zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych. Dodatkowo od spodu opryskuje się liście roztworem zawierającym mikroelementy (cynk, bor, miedź i inne). Oprysk odżywia rośliny i chroni je przed chorobami.

Na farmie nie stosuje się insektycydów. Na szczęście uwarunkowania geograficzne, klimat i wysokość ograniczają liczbę szkodników. Co najważniejsze, dzięki starannej uprawie i ręcznemu usuwaniu chwastów drzewa kawowca są silne i zdrowe. Nieliczne szkodniki, które tu występują, nie mają na nie istotnego wpływu.

Z końcem pory deszczowej zaczynają dojrzewać owoce kawowca. Duże, zielone owoce zmieniają kolor na czerwony lub żółty i wypełniają się słodkim miel (miodem), który otacza nasiona. W przeciwieństwie do kwitnienia dojrzewanie owoców przebiega powoli i nierównomiernie. Dlatego zbiór wymaga staranności. Zrywa się wyłącznie dojrzałe owoce, pozostawiając te niedojrzałe na kolejne zbiory. Każde drzewo na farmie zbieramy nawet pięciokrotnie.

Cykl upraw kończy się „repela”, czyli ostatnim zbiorem z drzew. Zwykle odbywa się on pod koniec lutego. Podczas tego zbioru z drzew usuwa się wszystkie owoce kawowca, zarówno dojrzałe, jak i niedojrzałe, przygotowując je na kolejny cykl.

Teren farmy jest bardzo trudny, a transport owoców kawowca wymaga przenoszenia dużych ciężarów. Aby ułatwić ich przewóz i zapewnić dostęp do wszystkich części farmy, utworzono tu sieć dróg wewnętrznych o łącznej długości około 30 kilometrów. Na farmie, oprócz biura i budynków magazynowych, znajduje się 23 budynki mieszkalne. Jest tu także obóz z prysznicami, kanalizacją i zapleczem kuchennym dla zbieraczy mieszkających zbyt daleko, by codziennie dojeżdżać do pracy. Cała woda używana w tych obiektach pochodzi ze źródeł i jest zdatna do picia.

Na stałe zatrudniają 80 osób. Są wśród nich kierownicy, pracownicy farmy, personel biurowy, kierowcy i pracownicy techniczni. Stali pracownicy mogą, w miarę dostępności, korzystać z mieszkań na farmie dla siebie i swoich rodzin tak długo, jak tego potrzebują. Zespół uzupełnia około 150 pracowników sezonowych zajmujących się usuwaniem chwastów oraz ponad 600 zbieraczy podczas zbiorów. Polityka firmy zakłada wspieranie pracowników także poza godzinami pracy. Pracodawca dopłaca do oszczędnościowych programów stowarzyszenia pracowników. Zgromadzone środki można przeznaczyć na emeryturę lub większe zakupy, takie jak sprzęt AGD czy meble. Każdego roku stowarzyszenie organizuje wyjazd autokarowy do Golfito w południowej Kostaryce, gdzie można zrobić duże zakupy bez podatku.

Stowarzyszenie wspiera i finansuje programy sportowe. Działa tu drużyna piłkarska dla dorosłych mężczyzn, a także drużyna juniorów.

Na farmie utworzono sklep pracowniczy, w którym towary sprzedaje się po cenie zakupu. Dzięki zakupom hurtowym pracownicy mogą nabyć niedrogie produkty zaspokajające podstawowe potrzeby. Na farmie rośnie też 3000 drzew cytrusowych (pomarańcze, grejpfruty i limonki), a także awokado i mango.

Na farmie, niedaleko budynku administracyjnego, znajduje się przychodnia. Dwa dni w tygodniu przyjmuje w niej lekarz, który dba o zdrowie pracowników i ich rodzin. Trzy dni w tygodniu na farmie przyjmuje również dentysta, zapewniający opiekę stomatologiczną lokalnej społeczności. Celem przychodni jest zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna wszystkich osób na farmie jest szczegółowo prowadzona i przechowywana do wykorzystania w przyszłości. W przypadku poważniejszych chorób dostępne jest również leczenie w prywatnym szpitalu.

W San Jose pracuje osiem osób zajmujących się księgowością, kontrolą jakości, zarządzaniem młynami oraz eksportem całej wysyłanej przez nas kawy. Nadzorują przygotowanie kawy w młynach i koordynują dalszą wysyłkę. Żadne ziarno kawy nie zostaje wysłane bez wcześniejszego sprawdzenia i zatwierdzenia jakości w tym biurze.

Odkąd ootgCoffee kupiło pierwsze worki mikrolotów z Kostaryki, kraj ten stał się wzorem dla innych relacji handlowych na całym świecie. Możliwość oddzielania przez producentów najlepszych partii od kaw standardowej jakości, sprzedawania ich po odpowiednich cenach oraz zdobywania indywidualnego uznania za swoją pracę i jakość wywarła ogromny wpływ na społeczności, z których pozyskujemy kawę, a odzew był niezwykły. Każdego roku coraz więcej producentów chce poprawiać metody zbioru, sortowania i obróbki kawy na farmach, by uzyskiwać lepsze ceny i zwiększać swoją rozpoznawalność na rynku.

Mamy stałe grono partnerów — zarówno małych producentów, jak i spółdzielni — których kawy co roku są wzorem dla naszych ofert z Kostaryki. Jednocześnie wciąż poznajemy nowych producentów i nawiązujemy współpracę, dzięki której powstają jedne z najbardziej ekscytujących, nowatorskich i z pewnością pysznych kaw dostępnych w tym kraju.

HISTORIA

Kawę zaczęto uprawiać w Kostaryce pod koniec XVIII wieku. Był to pierwszy kraj Ameryki Środkowej z w pełni rozwiniętym przemysłem kawowym. W latach 20. XIX wieku kawa stała się ważnym produktem rolnym przeznaczonym na eksport i miała duże znaczenie gospodarcze dla ludności. Produkcja krajowa znacznie wzrosła po ukończeniu w 1846 roku głównej drogi do Puntarenas, dzięki której rolnicy mogli łatwiej przewozić kawę z farm na targ wozami zaprzężonymi w woły. Większość drobnych rolników korzystała z nich do transportu kawy aż do lat 20. XX wieku.

W 1933 roku powstało krajowe stowarzyszenie kawowe Icafe (Instituto del Café de Costa Rica), organizacja pozarządowa wspierająca rozwój rolnictwa i rynku kawy w Kostaryce. Jej działalność finansuje 1,5-procentowy podatek eksportowy nakładany na całą kostarykańską kawę. Zasila on budżet organizacji w wysokości 7 milionów dolarów, przeznaczany na badania naukowe nad genetyką i biologią Arabiki, fitopatologią, analizą gleby i wody oraz nadzór nad krajowym przemysłem kawowym. Między innymi Icafe dba o to, by warunki umów dotyczących kostarykańskiej kawy gwarantowały rolnikowi 80% ceny FOB („free on board” — moment, w którym ryzyko związane z własnością i ceną przechodzi od rolnika/sprzedawcy na kupującego).

Kostaryka odpowiada za mniej niż 1% światowej produkcji kawy, a mimo to cieszy się opinią kraju, który produkuje kawę dość dobrej jakości, choć często łagodną. Jednym ze sposobów, w jaki Kostaryka stara się wyróżniać wśród krajów uprawiających kawę, jest różnorodność profili kaw z poszczególnych regionów, mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni kraju. Tarrazú to prawdopodobnie najsłynniejszy z nich: duża wysokość upraw nadaje kawom wyrazistą kwasowość. W West Valley odsetek kaw nagrodzonych Cup of Excellence jest wysoki. Uprawia się tam wiele lokalnych odmian Villa Sarchi i Villa Lobos, a także odmiany bardziej „eksperymentalne”, które pojawiły się w tym regionie, takie jak SL-28 i Gesha. Kawa z Tres Ríos ma gładki, łagodniejszy profil — być może jest bardziej „przystępna w piciu”, ze słodyczą toffi i delikatnymi nutami cytrusów, niż bardziej złożone lub dynamiczne kawy z innych regionów Kostaryki. W Central Valley występują jedne z najbardziej charakterystycznych warunków pogodowych w kraju, z wyraźnymi porami deszczową i suchą. To właśnie w tym regionie znaleźliśmy jedne z najlepszych kaw obrabianych metodą natural.

W ostatnich latach producenci kawy coraz częściej wykorzystują dobór odmian, by wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. SL-28 i Gesha stają się coraz popularniejsze, podobnie jak lokalne odmiany: Villa Sarchi (karłowata mutacja Bourbon znaleziona w pobliżu miejscowości Sarchi) oraz Venesia (mutacja Caturra).

MIKROMŁYNY

Rozwój mikromłynów to kolejny czynnik, który pomógł producentom kawy z Kostaryki się wyróżnić. Są to prywatne zakłady obróbki mokrej, a czasem także suchej, budowane przez poszczególnych producentów lub grupy drobnych rolników, by kontrolować obróbkę kawy i oddzielanie partii. Inwestując w urządzenia takie jak depulpery czy maszyny usuwające mucylag, producenci mogą zbierać, depulpować i obrabiać kawę na różne sposoby bez korzystania z usług zewnętrznych młynów. Pozwala to obniżyć koszty operacyjne, a także zwiększyć cenę, jakiej mogą oczekiwać za swoją kawę.

OBRÓBKA I PRZYGOTOWANIE

Mikromłyny przodują również w innowacjach dotyczących obróbki, dzięki którym kostarykańskie kawy znalazły się w centrum uwagi w ostatniej dekadzie. Obróbka honey, będąca połączeniem metody washed i pulped natural, powstała w Kostaryce i zyskuje coraz większą popularność wśród wysokiej jakości kaw specialty z oddzielnych partii. Termin „honey” i jego odmiany mogą jednak oznaczać co innego w poszczególnych młynach, zależnie od stosowanych tam technik. W niektórych młynach rodzaj obróbki honey (zazwyczaj yellow, red lub black) uzyskuje się, usuwając określoną część mucylagu przed suszeniem kawy. Inne młyny pozostawiają na wszystkich kawach honey 100% mucylagu, a różne style uzyskują dzięki modyfikacji techniki suszenia.

Obróbka natural staje się coraz popularniejsza również dlatego, że kawa o takim profilu może osiągać wyższe ceny, a ograniczenia w dostępie do wody mogą sprawiać, że produkcja kawy w pełni mytej jest droższa i trudniejsza.

Jednym ze szczegółów charakterystycznych dla produkcji kawy w Kostaryce jest sposób jej odmierzania: używa się do tego objętości, a nie wagi. W każdym młynie znajduje się punkt przyjęcia, do którego dostarcza się owoce kawowca i wsypuje je do metalowych skrzyń zwanych cajuelas, czyli „kuferkami”. Dwadzieścia cajuelas to mniej więcej jedna fanega, czyli jednostka miary odpowiadająca 100 funtom, używana na pokwitowaniach dla producentów.

Dojrzałe owoce kawowca są większe i cięższe niż przejrzałe lub niedojrzałe. Do zapełnienia jednej fanegi potrzeba ich więc mniej, a rolnik otrzymuje wyższą cenę za kawę. W kraju produkuje się średnio 1,8–2,2 miliona faneg rocznie.