Mangwila Idunda

O KAWIE

Nigdy nie myślisz o nocy.

Myślisz o zbiorach, wysokości nad poziomem morza, długiej fermentacji w zimnej słodkiej wodzie. Myślisz o stołach do suszenia i słońcu na wyżynach. Ale nie myślisz o tym, co dzieje się po zachodzie słońca, kiedy kawa wciąż tam leży i jest dopiero w połowie drogi do tego, czym ma się stać.

Przez lata rolnicy z Magwila nieustannie o tym myśleli.

Kradzieże zdarzały się na tyle często, że wybór był prosty i brutalny: przed zmrokiem zabrać kawę w pergaminie do środka, ochronić to, co się ma, i pogodzić się ze stratami. Każdego sezonu, bez rozgłosu, rolnicy ratowali kawę, niszcząc ją. Nikt nigdzie tego nie zapisywał. Po prostu tak już było.

Alexander Mwampashi postanowił, że wcale nie musi tak być.

Magwila produkuje około 120 worków kawy rocznie. To jeden z nich.

Jest przewodniczącym Magwila AMCOS — organizacji zrzeszającej pięćdziesięciu dziewięciu drobnych rolników uprawiających kawę na gliniasto-piaszczystych zboczach południowych wyżyn Tanzanii. Uprawiają hybrydy Bourbon, które rosną w tej glebie dłużej, niż spółdzielnia nosi swoją nazwę. Zabiegał o stację obróbki mokrej. Podniesione stoły do suszenia. Magazyn. Nocnego stróża. Nie romantyczne wizje, lecz infrastrukturę. Taką, która po cichu zmienia wszystko.

Teraz kawa zostaje na zewnątrz. Przez cały proces. Wiśnie kawowca trafiają na miejsce już ręcznie sortowane, fermentują do 36 godzin w wodzie czerpanej ze stawu Magwila, są myte, sortowane według gęstości i ponownie moczone w czystej wodzie, zanim trafią na stoły do suszenia. Potem spędzają dwa tygodnie w słońcu na wyżynach — są ręcznie przewracane, osłaniane w południe i pilnowane nocą — aż pergamin osiągnie odpowiednią wilgotność. Ani chwili wcześniej.

Alexandra nie wyczujesz w filiżance. Ale jest jej częścią.

Tak samo jak Ibero — eksporter, z którym współpracujemy od lat. Zainwestowali w depulpatory i procedury, dzięki którym powstała ta partia, dzieląc się kosztami ze spółdzielnią, zamiast czerpać z niej zyski. Budują też szkoły w tych społecznościach i zatrudniają nauczycieli. Wspominamy o tym nie jako o drobnym szczególe, lecz dlatego, że to między innymi z tego powodu chcemy wracać do Tanzanii.

NOTATKI SMAKOWE

Ogród w La Mamounia w Marrakeszu od dawna jest dla kogoś rajem — takim miejscem, do którego przychodzi się, kiedy zabraknie już powodów, by być gdziekolwiek indziej. Churchill rozstawił tu sztalugi i nigdy do końca stąd nie odszedł.

Ta kawa ma w sobie to samo. Najpierw ananas, rozgrzany słońcem i wyrazisty, w kolorze popołudniowego światła na kafelkach. Potem pojawia się coś spokojniejszego: pomarańczowe wino, głębokie i bursztynowe, o smaku długiego wieczoru, który właśnie się zaczyna. Na koniec zielona herbata, która pozwala odstawić filiżankę. Nie ma miejsca, w którym wolelibyśmy teraz być.

INFORMACJE DLA DOCIEKLIWYCH